Не знаю, как у кого, а у меня этим летом в походе по Швеции возникали проблемы с управлением швертом. Пару раз подклинивало. В конечном итоге все устаканилось после смазки самого шверта силиконовым маслом. Но и после этого работа на шверте доверялась только сильной половине человечества. Женским рукам это было не по силам. Кроме того наличие двух концов, хотя и разного цвета(это плюс) заставляло неопытных членов экипажа каждый раз задумываться за какой конец первый тянуть и какой сбросить со стопора.
Итак переделка:
Система подъема шверта -
1. уменьшаем трение на пластиковой втулке в швертовой коробке. Для Этого её извлекаем, рассверливаем внутреммее отверстие до 16 мм. Изготавливаем стальную втулку внешним диаметром 16 - 0.15мм. внутренним 8 и длиной равной толщине оригинальной детали(расстояние между щеками швертовой коробки). Затем берём напильник и стачиваем 0.5 - 1.0 мм. мм с торца пластиковой втулки. После установки на место мы получаем плоский ролик вместо неподвижной бобышки. Если у Вас нет доступа к токарному станку, то постарайтесь найти толстостенную трубку с внутренним диаметром 8 мм. И используйте её в качестве внутренней втулки.
2. Уменьшаем трение при проходе ходового конца в проушине шверта. Берем напильник и скругляем внутреннюю часть аллюминиевой пластины на шверте , убирая канты, а затем приполировываем это место мелкой наждачной бумагой.
3. Вывязываем первый ходовой конец. Я взял для него кусок узкой плоской стропы. На мой взгляд она лучше ложится на плоский ролик. А также проще зашить на концах петли на швейной машине. Стропу нашел в альпинистком магазине. Мертвый конец привязываем к основанию шаровой опоры мачты, затем огибая наш новый ролик снизу проводим в проушину шверта затем опять на ролик а выводим поверх него в направлении к корме. К ходовому концу крепим блок.
4. Систему блоков берем такую же, как и на проводке гика-шкотов.
Получаем - 4х кратное усиление на новых блоках, еще в два раза на ролике на шверте, минус потери на трение - итого где-то 6-ти кратное усиление вместо 2х кратного в оригинале.
Система опускания шверта.
1. Выбрасывам все верёвки и резинки.
2. Крепим блок непосредственно на проушину шверта большим чекелем. В нем я срезал выступающую часть оси (цеплялась за швертовую коробку) и пропилил ножовкой шлиц для отвертки.
3. Верёвку заменил резиновым шнуром диаметром 12мм(толще не нашел). Продел в блок на шверте и с помощью толстой медной проволки создал два огона по концам и заклетневал. Длина получилась где-то около 180 – 190 см.
4. Мертвый конец закрепил вместе со щелевым стопором там, где раньше был блок с кулачками. Там-же закрепил мертвый конец регулировочной верёвки. А в ходовой конец резинки вставил длинный чекиль с роликом на оси. Затем регулировочную веревку пропустил через ролик и вернул в щелевой стопор.
Настройка:
1. Подымаем шверт до упора.
2. Натягиваем регулировочной веревкой резиновый тяж до нужного усилия (я натянул до упора).
Получили:
Все управление швертом осуществляется только одним концом – на поднятие. При подтравливание шверт опускается насколько вы ему позволите. Поднимающий конец можно промаркировать марками, показывающими положения шверта – поднят, 50%, опущен....
Модернизация системы управления швертом.
- Вложения
-
- _MG_4824.jpg (43.35КБ)10672 просмотра
-
- _MG_4821.jpg (68.38КБ)10672 просмотра
-
- _MG_4820.jpg (83.76КБ)10672 просмотра
-
- _MG_4819.jpg (83.83КБ)10672 просмотра
-
- _MG_4818.jpg (91.89КБ)10672 просмотра
-
- _MG_4816.jpg (36.73КБ)10672 просмотра
-
- _MG_4815.jpg (30.08КБ)10672 просмотра
-
- _MG_4814.jpg (37.92КБ)10672 просмотра